И в степи встречали по одёжке

Не просто предмет гардероба, а отдельный вид искусства, отражающий традиции разных эпох, поколений и сам дух древнего кочевого народа. Всё это – о казахском национальном костюме. Создавая его, умелые мастерицы писали историю своего этноса. Спустя века мы «читаем» её и узнаём о социальных, экономических и даже климатических условиях, в которых жили наши предки. С течением времени одеяние казахов пережило не одну трансформацию. И в наши дни отечественные дизайнеры при создании своих коллекций используют некоторые элементы неповторимого национального стиля. Но сегодня мы перенесёмся в эпоху конца XIX-начала XX веков и узнаем, в какую одежду предпочитали облачаться жители степи в то время. Разобраться в миксе форм и настроений, игре фактур и материалов нам помогла научный сотрудник отдела научно-исследовательского обеспечения  областного историко-краеведческого музея Галия Балтабаева.

Встретиться в Көрісу күні – добрый знак

В музее царила атмосфера предпраздничной суеты. Коллектив готовился к встречи со школьниками в честь приближающегося Наурыз мейрамы. Наша экскурсия с Галией Амангельдиевной состоялась за час до мероприятия, и я стала самым первым посетителем музея.

«А вы знаете, что сегодня, 14 марта, казахи отмечают Көрісу күні? День, когда люди поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны», - рассказала моя собеседница. Слово «көрісу» в переводе с казахского означает «свидеться». Көрісу күні, или Амал мерекесі – древняя традиция приветствия у казахов. 14 марта, то есть за неделю до Дня весеннего равноденствия, отмечается начало нового года. Раньше в Көрісу күні всем аулом люди выходили в красочных новых одеждах, приветствуя друг друга рукопожатием, и объятиями – обязательно через оба плеча. После долгой зимней разлуки жители радовались встрече с родственниками, справлялись о здоровье, а ещё обязательно обсуждали приплод скота.

«Не зря наш великий ученый, этнограф Шокан Уалиханов писал, что самый первый вопрос у кочевников при встрече: здоров ли твой скот? А уже потом они спрашивают о здоровье человека. Скот давал кочевнику всё, и одежду в том числе. Многие нити женщины изготавливали сами из овечьей шерсти», - рассказала Галия Амангельдиевна.

У казахских мастериц существовала отдельная технология обработки шерсти. Для женщин аула работа с руном была целым мероприятием: они встречались на улице или в юрте, пели национальные песни. Когда шерсть попадала им в руки, они сперва очищали её от частичек пыли и мусора, затем мыли, сбивали, валяли, стегали, - и всё это вручную. Для теребления шерсти использовали гладко отполированные прутья-палочки из таволги, тальника, черемухи или тополя. Овец в степи традиционно стригли дважды в год: весной и осенью. Шерсть весенней стрижки, мягкая, могла использоваться для изготовления ковров, сумок, различных чехлов. Осенняя, более жёсткая и грубая, больше подходила для войлочных изделий, которыми покрывали юрты.

Воспитательный момент от шолпы

Войдя в один из залов музея, передо мной открылась целая панорама экспонатов, посвящённых ткачеству, ювелирному мастерству и традиционной одежде – неотъемлемым составляющим этнической культуры казахов. Национальные серьги и кольца, украшенные драгоценными камнями, напоминали серебряные «гроздья» винограда, помещённые внутрь музейных витрин.

Основное направление ювелирного искусства у казахов – это женские украшения. Их популярность связана не только с любовью прекрасного пола к драгоценностям, но и с национальными обычаями. Материалы, формы и орнаменты изделий несут смысловую нагрузку, реализуя не только декоративную, но и сакральную, магическую и даже защитную функцию. Считалось, например, что алқа (ожерелья), защищали от дурных взглядов шею и грудь женщины, браслеты – кисти рук и так далее.

На ремесло казахских ювелиров влияли даже исторические события. Так, после вхождения в состав Российской империи, в украшениях появились элементы, выполненные из серебряных монет с двуглавыми орлами.

Для юных девушек предусматривались особые украшения – шолпы. Их изготавливали из золота и серебра, украшали жемчугом, кораллами и агатами. Звон шолпы не только отгонял злых духов, но и позволял девушке формировать осанку, заставляя держать спину ровно. Считалось, что массивные украшения хорошо влияли на рост и густоту волос. Был и воспитательный момент в ношении шолпы. Вплетая в косы это традиционное украшение, девушка старалась, чтобы ее походка была легкой, а сама она оставалась стройной и изящной. Только при этих условиях украшения издавали приятный мелодичный звон, в противном случае они неприятно бренчали.

Простое платье  –  непростой смысл

Очень ценным экспонатом Галия Балтабаева назвала национальное платье женщины-казашки, сшитое в начале 20-го века. То есть, ему уже больше ста лет. Что можно сказать о хозяйке этого изделия, лишь взглянув на него? Например, то, что оно явно принадлежало женщине среднего возраста 35-45 лет. Об этом свидетельствует край подола, украшенный двумя оборками. У более молодых девиц таких оборок могло быть три, пять и больше. Платье принадлежало северянке – нашей землячке. В музее оно оказалось благодаря её потомкам.

«Вообще, казахский национальный костюм создавался веками. Знания о нём передавались от одного поколения к другому. Преемственность очень характерна для казахов. При этом костюм по своей форме и содержанию лишь кажется простым. На самом деле в нём очень много элементов философского характера и сакрального смысла», - отмечает Галия Амангельдиевна.

Ткани женщине чаще всего преподносили в подарок. Причём не только по радостным поводам. Обменивались ими и в дни траура. В наш регион материал завозили с юга или из стран Средней Азии. В 12-13 лет казахская девочка должна была уже умело держать в руках иглу. Мастерству рукоделия её обучали бабушка и мама. Это традиция воспитания.

Платье, о котором мы говорили, предназначено для повседневного ношения. Сшито оно из обычной хлопчатобумажной ткани. Подол, манжеты и воротник украшены ручной вышивкой.

«Традиционным воротником для женщин-казашек считался воротник-стойка. Шею всегда надёжно защищали, так как это считалось уязвимым местом», - рассказала Г. Балтабаева. Вышивка на платье – разноцветная. Сочетает в себе красный, жёлтый, голубой и зелёный оттенки. Зелёные орнаменты напоминают форму дерева – символа рода и жизни. Сам же цвет означает расцвет, изобилие, благодать.

«Заметьте, что тёмных оттенков в костюме нет, но есть приглушенные цвета. Это отличало северян от жителей южных регионов. В национальной одежде южан красочные акценты встречались гораздо чаще. Поверх платья надевали камзол или безрукавный жилет. В данном случае представлен жилет повседневного спроса, но он украшен золотистой тесьмой и кистями. Возможно, хозяйка надевала его и в праздники. Обратите внимание, что тесьма пришита по линиям шеи, груди, талии. Украшения здесь носят не только эстетическую функцию, но также выступают как оберег. Само изделие сшито из плюшевой ткани», - пояснила научный сотрудник музея.

Символ материнства

И если период создания платья и камзола историки датируют началом 20-го века, то находящийся рядом головной убор женщины-казашки предположительно был сшит в 50-х годах прошлого столетия. Называется он кимешек.

По узорам на кимешеке можно определить, откуда женщина родом, а по высоте тюрбана, накрученного поверх – ее статус в семье и обществе. Чем старше становилась женщина, и чем больше у нее было детей, тем меньше узоров оставалось на покрывале.

Кимешек был, пожалуй, самой важной деталью костюма, завершавшей образ женщины-матери.

«Его носили женщины среднего возраста, примерно 35-45 лет. Надевали после рождения первенца. Кимешек – повседневный головной убор. Он закрывал волосы, шею, грудь. А вот лицо у казахской жкенщины всегда было открыто», - рассказала Галия Амангельдиевна. Особенностью кимешека являлась вышивка ручной работы, как правило, тамбурная. Позже появились гладь и «крестик». Лобная часть могла быть также украшена камнями и другими драгоценностями. На кимешеке, представленном в музее, вышивка выполнена красными нитями. И это неспроста. Красный цвет с древних времен олицетворяет силу огня. А женщина, как известно – хранительница очага. Считалось, что огонь оберегает не только её, но и всех членов семьи. Также на кимешеке можно увидеть узоры из жёлтых и золотых нитей. Жёлтый цвет – символ солнца и благополучия. До принятия Ислама кочевники поклонялись богам солнца, огня, земли. Всё это оставило свой отпечаток на народном костюме.

«Кимешек женщины шили из прямоугольного куска хлопчатобумажной ткани. Обязательно выделяли макушку по форме тюбетейки. Далее - от макушки шла ткань, вдоль спины, доходящая ниже пояса и даже до линии колен.Женщины старшего возраста для покрытия головы использовали ткани большей длины, и поверх заворачивали широкую ткань в виде тюрбана, либо просто повязывали платок. В основном казашки носили головные уборы белого цвета», - рассказала Г. Балтабаева.

Белый цвет всегда нёс в себе сакральный смысл. Его сравнивали с материнским молоком, он был символом чистоты, порядочности, честности. Например, белый платок своей невестке дарила свекровь. Это было своего рода благословением. Также известно о древнем казахском обычае, когда женщина, сорвав с головы белый платок и бросив его между враждующими, могла остановить любой поединок и даже войну.

Когда же девушка выходила замуж, она надевала сәукеле, что, кстати, переводится как «вернись здоровой». Такие головные уборы конусообразной формы юные красавицы мастерили сами, либо принимали в дар от отца.Ещё одним национальным головным убором для юных казашек являлся калпак, украшенный перьями филина, священной птицы. Священная она потому, что перо филина похоже на арабскую вязь, которой написан Коран.

«Перья выполняли функцию оберега. Кстати, прибор для разливания кумыса – ожау, внешне напоминает голову и глаза филина. И даже при создании украшений казахские зергеры старались выполнять изделия, по форме напоминающие клювы и когти птицы», - рассказала Галия Амангельдиевна.

Верблюдицу за «черевички»

Внизу, рядом с платьем и кимешеком расположились уникальные кебіс – глубокие туфли с высоким задником и скошенным срезом. Сшиты они из нескольких слоев толстой кожи, имеют каблук высотой 7 сантиметров. Впереди отвороты, в несколько рядов они прошиты серебряной проволокой. Кебіс украшены круглыми и фигурными серебряными бляшками, с вдавленным на них узором из точек и прямых линий и медными гвоздиками с широкими серебряными шляпками. «Известно, что мастер за эту работу получил стельную верблюдицу. Считалось, что серебро забирает с ног усталость и болезни. Также порой встречается старинная обувь, где даже подошва украшена камнями. Это делалось для того, чтобы девушка, наливая кумыс, сидя на коленях, могла показать свою красивую обувь. К тому же, камни на подошве могли выполнять ортопедическую функцию», - говорит Галия Амангельдиевна.

Музей – хранилище прошлого

Весь уклад жизни кочевников отражён в казахских народных одеяниях. «Казах-кочевник передвигался на коне, всегда был в пути, охотился и смотрел за скотом. Поэтому ему была необходима свободная, удобная, распашная одежда. Позже это было заимствовано и другими народами», - пояснила научный сотрудник. На этих словах мы подошли к ещё одной уникальной вещи – шекпену Сегіз сері, казахского певца и композитора, родиной которого является Северный Казахстан (территория нынешнего Жамбылского района).Предмет национальной одежды с более чем 170-летней историей музею преподнесли в дар.

Шекпен – это легкая одежда из верблюжьей шерсти, по форме похожая на чапан, с воротником из плотной ткани. До 2018 года он хранился в семье жителя Карагандинской области Есимбека Муканжарова. По его словам, вещь была подарена его прадеду самим композитором. Реликвию хранили четыре поколения.

«Шерсть верблюда была дороже. По свойствам своим она очень крепкая и практичная», - отметила Г. Балтабаева.

На этом наша незапланированная экскурсия с Галией Амангельдиевной подошла к концу. Мы сделали несколько снимков, после чего она поспешила к детям. Голоса юных экскурсантов уже были слышны в фойе. В завершение нашей встречи историк отметила, что сейчас в основном экспонаты для музея приобретаются. От этого их шарм не теряется, но намного приятнее, когда жители и гости нашего региона сами заглядывают в музей, принося семейные реликвии и другие находки. Ведь, где, если не здесь, можно узнать об их истинной ценности? К тому же, даже само здание нашего музея представляет собой исторический экспонат, который так же просвещает и вдохновляет. Невозможно выйди отсюда, не получив новых знаний о нашем крае!

Евгения КУЗЬМЕНКО